继去年创世、恺王等品牌相继引入法国、意大利的设计师之后，今年，越来越多的中国品牌也开始引入国外的设计师和国外的营销团队，希望依靠国际力量把品牌推向高端。

 

　　男装是这股“转型风”中势头最强劲的，邀请外国知名的设计师和工艺制作师对品牌进行提升是这股转型风中最重要的风向标。

 

　　最具代表性的是七匹狼为邀请来的法国设计师丹尼尔·法瑞特打造的“全新设计师品牌SEPTWOLVES”，新品牌的服饰于上月底正式亮相。这一系列定位于25至45岁的社会精英消费群体的服饰，号称竞争对手是BOSS、ZEGNA、BROOK BROTHERS、ARMANI、BURBURRY等国际品牌。据了解，七匹狼还计划今年在北京、上海等地发展20家面积800平方米以上的“七匹狼男士生活馆”，提升品牌的高端性。

 

　　雅戈尔和庄吉等男装品牌则把目光瞄准了市场，希望借助外援提升自身的品牌价值。雅戈尔完成了中国服装业最大的一宗海外并购，以1.2亿美元收购了美国服装巨头KELLWOOD公司的男装业务。而庄吉则引进了美国高档男装市场份额第一位的男装品牌Joseph Abboud。此外，报喜鸟等品牌也一样不甘落后，引进了意大利的工艺师，注重强调和提升衣服的品牌和细节。

 

　　女装品牌也同样搭上了这股“转型风”，日前雪莲羊绒推出“变身”策略，不但签约了李冰冰为首位品牌形象代言人，还与美国权威时尚管理集团UTA公司、意大利Lebelleforme时尚设计集团达成战略合作，借助其国际品牌和渠道零售方面先进的管理体系。

 

　　面对国内服装品牌近乎狂热的“高端转型风”，记者通过采访了解到，大约有一半的消费者持肯定态度，认为这可以改变国内设计相对较“土”的局面；而更多的消费者关心的则是价格问题，多数人认为国内品牌在转型之后价格会大幅度上涨。

 

　　在随机的购买意向调查中发现，如果价格相仿的国内品牌和国际品牌，超过九成的人都愿意去购买国际品牌，“毕竟国内品牌少了历史的底蕴和品牌的内涵”，但价格依旧是国内消费者购买服装时的一个重要因素。

 

　　而国内不少服装专业人士也对国内服装品牌聘请外援的做法提出了质疑，认为“国外的和尚未必能念好国内的经”，邀请外援对国内服装品牌长远的发展并没有多大的影响。对此，雅戈尔的集团副书记钟雷明表示，除了聘请国外设计师之外，品牌形象的重新设计和打造、卖场形象和质量以及培养买手队伍等都必须在计划考虑之内，有一个全盘的计划并花上三五年的时间才能实现品牌的初步转型。